Odpověděl/a – 6.srpen 23:54
Keraštuk je tuším namichaná fajnová v kbelíku, tudíž předražená
štuková. Jak radí Mosoj, penetrace za 80 Kč, vápenný štuk 30 kg
nejjemnější zrnitosti Cemix, nikdy nekupovat vykradenou z B.uha.s. Pro malé
škrábance rýhy nabrat do šufánku a pridat trochu sádry. Ta je důležitá,
aby oprava splynula s okolní omitkou a nebyla vydrolena hlazením filcem. Filc
se už nepoužívá k hlazení. Optimální je Ruben nebo s podobným názvem.
Je to tuhá růžová pěna přilepená na plastovém hladítku. V malých
lokálních opravách, špaleta, postačí hladká strana mycí houbičky na
nádobí.
Vápno se musí přidávat do vykradených štuků, přesně ⅓. Penetrační
nátěry jsou v Ba.ha.. v regále u pokladen. Ředění 1:2 u omítek.
Nenasákavé materiály 1:10.
Odpověděl/a – 7.srpen 3:35
Keraštuk je tuším namichaná fajnová v kbelíku, tudíž předražená
štuková. Jak radí Mosoj, penetrace za 80 Kč, vápenný štuk 30 kg
nejjemnější zrnitosti Cemix, nikdy nekupovat vykradenou z B.uha.s. Pro malé
škrábance rýhy nabrat do šufánku a pridat trochu sádry. Ta je důležitá,
aby oprava splynula s okolní omitkou a nebyla vydrolena hlazením filcem. Filc
se už nepoužívá k hlazení. Optimální je Ruben nebo s podobným názvem.
Je to tuhá růžová pěna přilepená na plastovém hladítku. V malých
lokálních opravách, špaleta, postačí hladká strana mycí houbičky na
nádobí.
Vápno se musí přidávat do vykradených štuků, přesně ⅓. Penetrační
nátěry jsou v Ba.ha.. v regále u pokladen. Ředění 1:2 u omítek.
Nenasákavé materiály 1:10.
Nerovnosti stěn v důsledku odstranění obkladů mohou být od 5 mm do 30 mm. Tuto část stěny, která bude navazovat na stávající omítku, připravím tímto způsobem.
První vyrovnávací vrstvu namíchám jakoukoliv jemnou omítku se stavebním lepidlem. Ať lepidlo samotné, ale je samo zbytečné, protože
Jen velké díry po vybourání třeba instalo a elektro použiji hrubou maltu. Tedy skoro to samé jako štuková malta, akorát je v ní ostrý písek a trochu cementu.
Pro vyrovnávání stěny míchám většinou štukovou s lepidlem 1:1. Tím předejdu prasklinám po vytvrdnutí. Směs nanáším ocelovým hladítkem. Větší plochy dlouhým hladítkem dl 40 cm.
Část původní omítky o šíři 10 – 30 cm očistím od vrstvy malby pomocí špachtle. Navlhčit pomocí malířského válečku, štětkou, nechat vsáknout a poté špachtlí nebo i ocelovým hladítkem odstranit malbu.
Obsahuje-li štuk dostatek vápna, nemusím hladítko často namáčet a písek neodpadá.
Točivými pohyby docílím sjednocení zrnitosti plochy, dbám na
osvětlení.
Kouty /rohy stěn/ hladím tak, aby nebyla hranou hladítka příliš porušena
další strana stěny. – okraje hladítka očistit.
Před takovou povrchovou úpravou je vhodné odstranit kryty zásuvek a vypínačů při dodržení bezp. předpisů, vyhodit pojistky.
Tím se získá nový sjednocený povrch. Výhody jsou rychlost, vypadá to líp než kouskování tmelením, pevnostní odolnost proti náhodnému otěru.
Omítky zasažené rýhami a vyrytými znaky opravím finální hmotou
určenou pro sádrokartony. Tzv. finiška. Nanáší se novou širokou
špachtlí a po vyschnutí se musí brousit.
Pokud při malování použiji váleček, hotovou omítku penetruji; váleček
s hustým nátěrem by mohl vytáhnout lokální opravy. A to je chyba mnoha
levných natěračů. Ošukat čas.
Omítku lze chránit i jinak v kritických místech, více méně s etikou. Např. pásy z dřevěných lamel nebo sklolaminátu. Ve výšce kde se často otírá opěradla židlí, nebo hrana u spíže.
Mým psaním jsem chtěl ukázat rovnou omítku s hladkostí téměř podobné sádrokartonu. Pivo je v chladničce.